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標題: 台灣澎湖島的美丽與忧愁海蓝蓝的群島 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-2-24 13:15
標題: 台灣澎湖島的美丽與忧愁海蓝蓝的群島
澎湖，台灣海峡中64座巨细島屿排成的群島，因汗青上屡次成為“火線”而受人注视，也由于一首傳唱多年的《外婆的澎湖湾》使人憧憬。

10月1日午時踏上澎湖本島的時辰，感觉到的是一個和想象中纷歧样的澎湖，没有亚热带的繁花密树，没有度假胜地的闪亮奢華，三四层高的民居、店肆沿窄长的街巷分列，悄然默默地坦露在無遮無拦的大太阳下。
澎湖多風、少水、炽烈，树成為了島上的豪侈品。但這里的几近每条街巷都能通到海，海水在澎湖湾里波涛不兴。固然我身处澎湖的中間都會马公——县當局的地點地，但這里仍然是一個朴实恬静的处所。
短短几天，我碰到的澎湖人也到处表露出和蔼與质朴，采访之余到小餐馆就餐，老板娘見我一小我，自動提议削减菜量和菜價，另外一家很受本地人接待的“来福海鲜”門客满座，但老板没由于我點菜少而有涓滴怠慢，還在结帐時看我一時翻不出40块硬币而自動免除零头。

街上问路，所有的澎湖人都耐烦地听我的“外埠声调”，當真指导；在遊览工藝品店里看了這個又挑阿谁，问過價格不得意要走，老板微笑着辞别：“多参考几家吧”；马公少有大眾汽车，到县當局采访也是走着去，澎湖人说“比力远”或“很远539抓牌,”的旅程，我至多的一次走了15分钟，晚上10時仍然手持舆圖逛街看巷，固然街灯昏暗行人渐少，但却一起安全回到住地。
如许的主人應當引得来客人，留得住客人，而澎湖人如今也指望靠都會的旅客為生。固然祖祖辈辈他们是海上的硬汉，“為了每日三餐，太阳也要晒，海水也得钻”，但渔業資本已阑珊到無觉得继的境界，澎湖只能倾销本身家园的海島風情，走出靠海吃海的另外一条活路。

從捕渔到待客，澎湖人的脚色转换够快也够有效力，几回到台灣驻點采访，都能在台北、高雄如许的都會里與来自澎湖的信息萍水相逢，台灣遊览展、台北美食展、高雄遊览展、新竹遊览節……都有澎湖精明的展台和倾销勾當，通常能展現本身的機遇决不错過；别的，澎湖海鲜節、嘉韶華、遊览年、海上花火季、泳渡澎湖湾的告白、海報讓人不得不记着澎湖。就在從台北飞往澎湖的飞機上，當天的報纸又有澎湖舉行“菊島之恋——自拍圖文”的征稿動静。每逢年節沐日，澎湖也出格設計家庭暑期專案等送到急于出城玩的都會人眼前，可称恰如私愿。
澎湖没有一望而使人倾慕的生成丽质，但澎湖人把本身家园的點滴價值都精心捧到你眼前，讓你于不知不觉中歌颂它朴实而深奥的标致。好比澎湖的地貌，火山溶岩凝集成的黑灰色，乍一看少有植被，不是寸草不生，也是只生寸草，且地势平展，少升沉變革，50多米的小丘便被本地人称為“高山”。

但當我搭船前去一個因外形得名桶盘的小島時，從海上看到构成小島的玄武岩的剖面，是一壁根根挺拔、密密分列的石柱墙，面临大海，背衬阳光，有希腊神庙里那些精典石柱的均匀、灿烂與神秘，火山在万万年前喷發時刹時凝集成各类肌理的玄武岩，現在在澎湖向眾人逐一展示，除我最偏心的柱状外，另有状若琴键的片状，书籍般的页状，流向一個标的目的的瀑布状。如今澎湖已創建玄武岩庇护區，等待着更多的人去那邊@赞%v9DM5%叹大天%9245p%然@的巧夺天工。
台中外叫茶,另有澎湖的那些老修建们，使人不能不立足赏识。冷巷里的四眼石井，竟然是元代的作品；刻工繁复邃密的天後宫，建于明万积年間，是台灣最先的妈祖孩子長不高,庙，藏有台灣最先的碑刻；西屿乡二坎村，百年以上闽南气概的老屋不得不看；而在望安島的中社村溜达，抬眼就是海水，身旁是清式的屋舍，石墙红瓦，固然大多人去屋空，摇摇欲坠，但留下来的村民會為遊人指导哪部片子在此拍摄，哪位女星在哪条冷巷曾走過。

村落已有300多年的汗青了，那些曾精巧的老屋里封存着几多的爱恨情仇？能转达几多人間沧桑？惋惜它们正在一間間荒凉倾圮，我特地為此去采访县當局，接管我采访的民政局官員舉荐我去看正在整修的二坎古屋，至于中社，我没有听出详细舉措的日間表。
到澎湖来的人是必定要下海的，海上遊樂才根治早洩推薦,是這里的主题。澎湖已构成三条重要遊览路線，到澎湖本島北面的4個小島上去称為北島遊，北線的主题即是海。夜钓、潜水、乘快艇、沙岸排球、星光烤肉，城市成為假期的夸姣影象。而本島以南的4個小島则以赏识玄武岩造型和领會海島風情為主護髮膜,，本地人称為南島遊。

在澎湖本島则是奇迹之旅，称為环島遊。這次固然没時候去北島體验海带给人的刺激與快活，但就是在渤湖本島上，穿過清代的城門、寺庙，走過現代的咖啡屋，来到海邊的坡地上坐下，死後是缀满果实的神仙掌森林，远处有小島的轮廓和海湾那一邊的人家，剩下就“只有一片海蓝蓝”了。這時候，這片澎湖湾的海，信赖已流到了你的內心，影象里。

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